quinta-feira, 12 de maio de 2011

Pintar os Cabelos é uma arte

Como sabem .... as  vezes ataco de cabeleleira...
como ja tive mtas experiencias ruins.. prefiro eu mesma ...cortar e pintar meu cabelo...antes eu cagar do q um profissional... fazer isso e eu ainda ter q pagar...
enfim...
Colorir o cabelo parece simples, mas essa arte exige muito mais do que misturar ingredientes e aplicar na cabeça.
A colorimetria rege as regras da boa coloração: é uma ciência que vai fundo no estudo das cores, analisa sua composição e suas combinações, levando em conta a forma como são vistas. Um bom colorista sabe identificar a cor que está nos fios, o que precisa ser melhorado para que ela ganhe brilho e luz ou quais os recursos necessários, como a decapagem, por exemplo, para se conseguir uma nova tonalidade.
O efeito da coloração depende, intimamente, do tom em que o cabelo está. É como uma parede que será pintada. Se for branca, o resultado da cor que virá em cima é um. Se for azul, o efeito muda. A operação de identificar a cor que se apresenta é mais difícil do que parece, pois varia conforme a luz ambiente. Também porque, em geral, os fios não se encontram com uma cor uniforme uns em relação aos outros ou a raiz em relação às pontas. Os cabelos naturais normalmente são compostos por uma cor dominante e outras excessivas, que formam reflexos imperceptíveis sob qualquer luz. Um olhar atento é o diferencial na hora de mudar a cor do cabelo. É essa cor que já existe no fio que serve como base para a coloração. Define os tons e matizes que darão um resultado harmonioso, sem a presença de nuances alaranjadas, esverdeadas ou azuladas.

Seis tipos de cores determinam o círculo cromático e viabilizam as alterações nas fibras capilares de forma harmônica. Funciona como um gráfico ou uma tabela. Nele, elas estão dispostas de forma que uma determinada nuance tem a sua oposta. Logo: o vermelho é contrário ao verde, enquanto o laranja contrapõe-se ao azul e o amarelo, ao violeta. Vale lembrar que essas posições são estratégicas. Foram reunidas dessa forma porque um tom ameniza ou potencializa o efeito do outro. O círculo cromático também define as nuances e os matizes das colorações. A partir do que já existe no cabelo, escolhe-se o novo tom. A classificação das cores é o que determina sua aplicação.
Você deve identificar a cor que está no cabelo , seja ela natural ou artificial, analisar o que precisa ser melhorado e qual a cor que favorece o seu tipo de pele  A cor natural do cabelo se dá pela presença de melanina presentes no córtex dos fios. Esses pigmentos são três tipos: eumelanina, feumelanina e tricosiderina.
- Eumelanina: pigmentos cor azul;
- Feumelanina: pigmentos alaranjados ou amarelados;
- Tricosiderina: pigmentos vermelhos. (no meu caso é esse aqui)
São esses pigmentos que definem a cor dos cabelos que servem como base para uma nova coloração.
Um tom pode amenizar ou potencializar o efeito do outro. Assim, o verde opõe-se ao tom vermelho e o neutraliza; o roxo opõe-se ao tom amarelo e o neutraliza; o laranja opõe-se ao tom azul e o neutraliza.
Reflexos ou luzes douradas podem ser neutralizados usando um colorante violeta. Por isso aquele famoso xampu violeta consegue neutralizar o alaranjado e amarelado dos cabelos loiros ou grisalhos.  Algumas mulheres quando decidem pintar os cabelos de alguns tons castanhos ou pretos podem deixar a raiz dos fios avermelhada algumas semanas após a aplicação. Isso ocorre porque  o tempo se pausa da tintura não for respeitada por ela.
Cores:
Cores Quentes, aquelas com base no Vermelho. Tem como propriedade aumentar e aproximar os tons
Cores Frias, aquelas com base no Azul ou Cinza. Tem como propriedade aparentar uma redução nas formas
Cores neutras, aquelas com base no Amarelo. Normalmente são brilhantes e com pouca visibilidade

Escala de cores fundamentais:
01 – Preto
02 – Castanho Escurissimo
03 – Castanho Escuro
04 – Castanho Médio
05 – Castanho Claro
06 – Louro Escuro
07 – Louro Médio
08 – Louro Claro
09 – Louro Clarissimo
10 – Louro Ultra Claro

Mordaçagem:
Técnica para colorir cabelos brancos. Aplica-se aguá oxigenada (vol. 20 ou 30) na area desejada e depois aplica-se a tintura no tom desejado.

Pré-Pigmentação:
Técnica onde se aplica uma base no cabelo branco antes da tintura desejada. Ideal para cabelos manchados ou que sofreram alterações de cor recentemente.

Descoloração:
Técnica onde se retira a cor natural do cabelo para posteriormente aplicar uma cor mais clara que a natural do fio.

Decapagem:
Técnica que remove os pigmentos artificiais e ajuda a retornar os fios para a cor natural.

AS NUANCES DE REFLEXO

Possuem um poder menor de cobertura dos fios brancos, porque têm menos fundo. “Em caso de grande quantidade de brancos, aconselha-se misturar uma cor fundamental ou de base com a nuance de reflexo”.
Aprenda então quais são as nuances de reflexo:
Dourado = Amarelo
Dourado Quente = Amarelo + Ponta de Vermelho
Acaju = Vermelho + Amarelo
Cobre = Vermelho + Amarelo
Violine = Vermelho + Azul
Acinzentado = Azul
Cinza nacarado = Azul + Ponta de Vermelho
Cinza = Azul
Cinza Prateado = Azul + Ponta de Vermelho
Azul, vermelho e amarelo são cores fundamentais. Misturando-as, conseguimos obter as cores complementares verde, roxo e laranja.
É com todas elas que se faz a gama de reflexos das técnicas de coloração.
O castanho, em si, não existe.
Ele resulta da mistura de três cores fundamentais:
Azul + Amarelo = Verde
Verde + Vermelho = Marrom
Quando o castanho não respeita o tempo de pausa suficiente durante a aplicação da tintura (evitando a revelação completa do colorante), dias depois, deixa reflexos esverdeados nos fios. Mais algumas lavagens e os cabelos podem ainda ganhar reflexos avermelhados.
Tinturas pretas ou castanhas também podem deixar a raiz dos fios avermelhada algumas semanas após a aplicação. Isso também pode acontecer quando o tempo de pausa não é respeitado pelo cabeleireiro, e não só pela ação do mar e do sol.
Após a descoloração, reflexos amarelados são neutralizados por colorantes violetas. Já os fundos alaranjados são neutralizados pelo cinza azulado.
Os Tons cinzas, combinados com dourados, resultam em cores esverdeadas.
Uma coloração, sozinha, não é capaz de clarear outras mais escuras. Por isso, você deve  tentar dominar técnicas de pré-pigmentação para abrir as cutículas dos fios, como a mordassagem e a decapagem.

ESTRUTURA DO CABELO
A estrutura dos cabelos é formada por três partes concêntricas:

A CUTÍCULA (parte externa)
A MEDULA (centro)
O CÓRTEX (a verdadeira estrutura)

1. A CUTÍCULA – E’ a parte externa. E’ formada de células planas ou escamas que se posicionam
como telhas de um teto.
2. A MEDULA – E’ a estrutura central do cabelo, parecida com uma coluna, com uma densidade celular
baixa. A Medula tem uma importância relativa em comparação com as outras partes que compõem o
cabelo, porque influi muito pouco no comportamento físico e químico da fibra.
3. O CÓRTEX – Estas células contém os pigmentos que causam a origem da cor natural dos cabelos. O
Córtex representa até 90% do peso natural da fibra.

ORIGEM DA COR DO CABELO
A coloração natural dos cabelos é devida a particulares pigmentos presentes no interior da fibra capilar.
Tais pigmentos absorvem os raios luminosos e são responsáveis pelas variações de cor.
Em geral os pigmentos de melanina podem dividir-se em dois grupos:
Os PIGMENTOS GRANULADOS cuja cor varia do preto até o vermelho escuro ( são os que causam as
cores escuras dos cabelos).
Os PIGMENTOS DIFUSOS que variam do vermelho intenso ao amarelo pálido (são os que causam as
cores claras dos cabelos).
Juntos estes pigmentos em diversas quantidades, concentração e distribuição, contribuem para a visão das
mais variadas cores de cabelo.
A cor do cabelo varia com o tempo, geralmente escurece com a idade e progressivamente aparecem os
cabelos brancos.
Em geral os cabelos brancos aparecem entre 40/50 anos, variando bastante de pessoa para pessoa. Com o
passar do tempo a formação dos pigmentos diminui devido a interrupção da produção de melanina.
Provavelmente tal interrupção tem origem de caráter fisiológico e genético, podendo assim surgir a
necessidade de cobrir os cabelos brancos.
Se desejar cobrir os brancos tem-se que recorrer à COLORAÇÃO ARTIFICIAL. Hoje em dia existem
várias técnicas em tal sentido.

Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo sol é percebida pelos nossos olhos. A luz que
chega do sol é branca e sejam as ondas visíveis ou invisíveis, são classificadas em uma única escala de
valores.
Podemos comparar o olho humano a um rádio receptor e o sol a um rádio transmissor.
Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, absorvendo ou refletindo parcialmente
ou totalmente os raios provenientes do sol.
O conceito de cor é SUBJETIVO e não objetivo. Cada indivíduo tem uma percepção particular da cor.
Quando um objeto absorve todas as radiações o olho vê uma cor preta e quando um objeto reflete as
radiações o olho vê uma cor branca.
Na coloração estética, conhecimentos técnicos e sensibilidade ajudam na escolha das cores mais
apropriada para você..ou outra pessoa, de qualquer maneira trata-se de uma questão SUBJETIVA.

AS LEIS DA COLORIMETRIA

AS LEIS DA COR :
• É uma sensação percebida pelo olho.
• A luz do sol é branca.
• Contém todas as cores.
• Escala da cor (luz – raios solares).
• Cores na luz (azul- amarelo –vermelho ).

• CORES PRIMÁRIAS:
AZUL- AMARELO -VERMELHO

• CORES SECUNDÁRIAS:
VERDE- LARANJA -ROXO
A união de todas estas cores tem como resultado o PRETO.
Exemplo:
Um cabelo castanho é composto de duas partes do amarelo, duas de vermelho e de uma parte de azul.
Para verificar mistura-se as cores.
AMARELO + AZUL = VERDE
AMARELO + VERMELHO = LARANJA
VERMELHO + AZUL = ROXO
No tratamento de clareamento, evidenciam-se alguns reflexos quentes (descoloração) que degradam do
vermelho-laranjado, laranja, laranja-amarelado, amarelo-laranjado, amarelo, amarelo-dourado.
Durante o clareamento encontram-se reflexos de acaju, ruivo, laranja, laranja-amarelo, amarelo.

Há cores que se reforçam ou se anulam reciprocamente.
Este conceito representa o princípio base da COLORAÇÃO ESTÉTICA: influenciar o espaço circunstante
da cor primária com o seu complementar para que o primeiro seja ressaltado.
Por exemplo: Se juntarmos duas cores opostas como o vermelho e o verde, o vermelho resultará mais
vivo do que o verde.
Se ao contrário, juntarmos duas cores similares como o vermelho e o laranja, o vermelho resultará menos
forte.
Misturando o azul e o verde ambos resultam em cores mais suaves.
CORES SIMILARES
LARANJA
VERMELHO
(AS CORES SÃO MAIS SUAVES)

CORES OPOSTAS
VERDE
VERMELHO
( AS CORES SÃO MAIS VIVAS)

CONCEITOS BÁSICOS DA LEI DA COR
Existem três cores primárias (azul – amarelo – vermelho) que misturando entre si dão vida às cores
secundárias (verde – laranja – roxo). A união destas seis cores é o preto.

No caso dos reflexos o número depois da vírgula tem um significado bem preciso.

,1 CINZA (azul)
,2 IRISADO (roxo)
,3 DOURADO (amarelo)
,4 COBRE (laranja)
,5 ACAJU (vermelho/roxo)
,6 VERMELHO (vermelho)
,7 MATE (verde)

Tem que realçar-se também a influência de uma cor ou um reflexo sobre o outro.
As cores e os reflexos têm predominância QUENTES (amarelo, laranja, vermelho) ou predominância
FRIAS (azul, verde, roxo). Para cada cor ou nuance QUENTE existe um oposto FRIO. Sobrepondo-os, se
fundem sem dar origem a qualquer tonalidade predominante.

COMO LER OS NÚMEROS DAS NUANCES
REGRAS:
O primeiro número indica :
ALTURA DE TOM .........................................= 8 Louro Claro
O segundo número indica :
REFLEXO PRINCIPAL ..................................= ,5 Acaju
O último número indica :
REFLEXO SECUNDÁRIO...............................= 2 Irisé

8,52 = Louro Claro Acaju Irisé

O reflexo secundário reforça o reflexo principal.

8,3 = Louro Claro Dourado
8,33 = Louro Claro Dourado Quente
7,4 = Louro Cobre
7,44 = Louro Cobre Intenso

O zero, após a virgula, atenua o reflexo principal.
8,03 Louro Claro Natural Quente
8,01 Louro Claro Natural Prateado

CORES CONSECUTIVAS E REFLEXOS
Na junção de duas cores frias (o verde e o azul), o reflexo de uma tende a anular o reflexo da outra e vice-
versa. O mesmo acontece entre cores quentes.
Se ao contrário, juntarmos duas cores opostas como o amarelo (quente) e o azul (frio), o olho tende a criar
uma visão bem distinta: ambas serão mais brilhantes e intensas.
Bom gosto e sensibilidade são essenciais para criar um resultado harmonioso.
No caso da coloração para cabelos o acoplamento das cores tem que ser criado em harmonia com os
tratos somáticos.

Na coloração pode-se intervir na cor do cabelo para valorizar com fortes contrastes os lineamentos do
rosto. As características a serem harmonizadas em um rosto são muitas:
• Olhos: quando se pintam os cabelos em uma tonalidade oposta e complementar, um leve reflexo
quente será suficiente para dar luminosidade aos olhos.
• Pele: com o passar do tempo, fica mais clara e um contraste forte demais com cores intensas e escuras
tem que ser evitado. É preferível clarear o tom natural do cabelo para evitar contrastes muito fortes.

CORES PRIMARIAS + CORES SECUNDARIAS
A UNIÃO DESTAS CORES FORMA O PRETO

CLASSIFICAÇÃO DAS CORES NATURAIS
Os pigmentos contidos na fibra capilar determinam a cor natural do cabelo, variando do preto intenso ao
louro claríssimo .
Existem dois tipos de pigmentos :
• DIFUSOS : com tons que vão do amarelo claro ao avermelhado.
• GRANULOSOS : com tons que variam do avermelhado ao preto intenso.
Quando predomina o pigmento granuloso temos cores mais escuras; no caso oposto teremos cores claras.

A COLORAÇÃO DOS CABELOS
Os sistemas de coloração artificial são classificados como :

PERMANENTES
Obtidas misturando o colorante (tinta) com a emulsão oxidante em creme .
O objetivo é modificar radicalmente a cor e a tonalidade natural do cabelo, obtendo uma cobertura total
dos cabelos brancos.

TOM SOBRE TOM
Obtidos misturando o creme colorante tom sobre tom “sem amônia” com o ativador
de cor. O objetivo é obter uma coloração tom sobre tom e reflexos naturais, com uma ótima cobertura dos
fios brancos, sem poder de clareamento .

SEMI PERMANENTE
Obtem-se através do tratamento colorante semipermanente, sem emulsão oxidante e sem amônia (cor
direta) que podem criar reflexos brilhantes com uma duração de 7-8 lavagens seguidas.

COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO
Os componentes desta coloração não possuem poder de colorir. A sua ação se verificará só em seguida a
uma reação química, chamada OXIDAÇÃO.
Se obterão enfim tonalidades que ressaltarão em luminosidade, naturalidade, elasticidade e transparência .
A coloração por oxidação tem uma dupla ação simultânea: clareia e colore .
Toda coloração por oxidação clareia apenas cabelos virgens.
Caso o cabelo já seja colorido, é necessário fazer uma decapagem, ou seja, uma remoção da coloração
anterior.
O respeito ao tempo de pausa é fundamental para obter uma coloração correta e duradoura .

* É IMPOSSÍVEL CLAREAR OS CABELOS JÁ COLORIDOS USANDO UMA COR MAIS CLARA.
PRODUTOS DE OXIDAÇÃO - COMPOSIÇÃO E DINÂMICA DE AÇÃO
BASE OU SUPORTE: Serve para conter e veicular os outros componentes. Pode ser em creme, óleo ,
emulsão , etc.
SUBSTÂNCIAS COLORANTES: Estes componentes tornam-se colorantes,
chamados intermediários e classificados como:
• PRIMÁRIOS: que determinam a altura do tom.
• SECUNDÁRIOS: que formam os reflexos e aumentam a fixação .
ALCALINOS (AMÓNIA): Tem uma dupla função: abrir as escamas do cabelo permitindo a penetração da
cor e facilitar o desenvolvimento do oxigênio, eliminando o ambiente ácido no qual é estabilizado.
SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme , Provoca a oxidação das
substâncias colorantes (intermediários) originando de tal maneira os pigmentos artificiais. Clareia
também o pigmento natural .
SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: A aplicação destas substâncias proporcionará um cabelo forte,
luminoso e sedoso, favorecendo também a tonalização da cor.

PREPARAÇÃO DA COLORAÇÃO E DA CORRETA DILUIÇÃO

Quantidade de creme colorante X emulsão oxidante: DILUIÇÃO 1:1,5
Exemplos de diluições corretas:
Para cada 100 ml de creme colorante , misturar 150 ml de emulsão oxidante
Para cada 50 ml de creme colorante , misturar 75 ml de emulsão oxidante
  • CORRETA DILUIÇÃO = RESULTADO PERFEITO: TOTAL COBERTURA, TOM, NATURALIDADE, REFLEXOS, LUMINOSIDADE
  •  COM MUITO OXIDANTE = RESULTADOS DIFERENTES : MENOS COBERTURA ,TOM MAIS CLARO, MENOS DURABILIDADE DA COR ,REFLEXO MENOS INTENSO
  • COM POUCO OXIDANTE  = RESULTADOS DIFERENTES: TOM MENOS INTENSO, MENOS NATURALIDADE, REFLEXOS MAIS OPACOS,MENOS LUMINOSIDADE
ESCOLHA DA EMULSÃO OXIDANTE
10 VOLUMES: Para escurecer 1 tom e pintar cabelos descoloridos ou tom sobre tom.
20 VOLUMES: Para cobertura de brancos, colorir tom sobre tom, clarear de 1 a 2 tons.
30 VOLUMES: Para clarear de 2 a 3 tons.
40 VOLUMES: Para clarear de 3 a 4 tons.

*Utilizar os superclareadores para clarear mais de 4 tons.

Em bases 1 (preto) 2 (castanho) e 3 (castanho escuro), os pigmentos são mais numerosos, então o
clareamento geralmente será meio tom mais baixo.
Exemplos: Oxidante de 20 VOL clareia aproximadamente 1 ½
Oxidante de 30 VOL clareia aproximadamente 2 ½

DIFERENTES MECANISMOS DE AÇÃO

A COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO
A coloração por oxidação age ao mesmo tempo:
1. Clareando,
2. colorindo o cabelo.
Os componentes no processo de coloração são:
AMÔNIA, OXIDANTE e os PRECURSORES DA COR.
A amônia tem duas funções fundamentais. Tem que inflar a fibra do cabelo, isto é, abrir as escamas de
maneira tal que permita a penetração dos precursores e libera o oxigênio contido no oxidante.
O oxidante deve agir nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa clarear por oxidação e
também tem que oxidar os precursores da cor, para desenvolver as substâncias colorantes.
Os precursores, penetrando no interior do cabelo, devido a ação da amônia e do oxigênio, começam a
desenvolver os colorantes que ficam no interior da fibra ‘’Keratínica’’. Isto explica a cobertura dos
cabelos brancos e a ótima durabilidade nas lavagens das colorações por oxidação. Estes dois grupos
interagem para criar a cor.
Paralelamente à ação colorante acontece um processo clareador, isto é, uma ação de atenuação da cor
natural do cabelo. Como foi dito anteriormente, tal clareamento é causado pelo oxigênio contido no
oxidante, que dissolve em parte as melaninas naturais do cabelo.

A COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM
O mecanismo é sempre aquele da Coloração por Oxidação, mas na coloração Tom sobre Tom se utiliza
uma formulação “sem amônia”. Isto porque o agente alcalino utilizado tem um poder muito leve, não
clareador. Ao mesmo tempo mistura-se com um revelador específico com um título de oxigênio mais
baixo.
Devido a esta ação combinada, a coloração Tom sobre Tom age no cabelo sem modificar a altura do tom
do fundo de base, obtendo-se resultados naturais, brilhantes, duradouros, que não desaparecem shampoo
após shampoo.
Este tipo de coloração, indicado para todos os tipos de cabelos, garante uma cobertura com naturalidade
dos brancos de até 50 %.

A DESCOLORAÇÃO
A descoloração é o clareamento da cor natural. Na descoloração os pigmentos presentes nas correntes
keratínicas sofrem uma reação química, isto é, uma OXIDAÇÃO, deixando os cabelos mais claros. Trata-
se na realidade de uma formação gradual de grupos cromíferos (portadores da cor) em GRUPOS

INCOLORES.
A oxidação dos pigmentos se verifica unicamente por ação do oxigênio que se desenvolve com a
“decomposição” da água oxigenada. Tal decomposição acontece só em ambiente alcalino, que permite
inflar as escamas do cabelo e favorece o desenvolvimento do oxigênio contido no oxidante.

CLAREAMENTO NATURAL
Também na natureza existe a possibilidade de clarear os cabelos . Por exemplo a água, o ar e o sol podem
agir no cabelo fazendo aparecer reflexos quentes .
Pode acontecer que a água infle levemente os cabelos de modo tal que as moléculas de oxigênio penetrem
e fiquem ativas por efeito do calor ambiente ou a luz do sol (raios ultra- violetas). Acontece assim uma
leve oxidação dos pigmentos granulosos responsáveis pelas cores escuras.
 
DINÂMICA E AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÀO
Todos os produtos de coloração por oxidação são formados por dois componentes :
O primeiro, alcalino, contem intermediários ( percussores da cor ) que colorem os cabelos.
O segundo é representado pela emulsão oxidante.
Alguns minutos antes da coloração, as duas partes são misturadas e devido a uma reação química, se
forma a mistura colorante.
Faremos algumas considerações sobre o que acontece durante a coloração:
• As escamas que compõem o córtex abrem-se, por causa do PH alcalino que mistura, facilitando a ação
dos intermédios no córtex.
• Devido a ação da emulsão oxidante, começa a ação das moléculas colorantes dentro de 30 minutos do
início da aplicação.
• As moléculas colorantes, por causa da forte ligação que se cria com as proteínas presentes na estrutura
do cabelo, fixam tornando-se partes integrantes. Por esse motivo é possível obter uma cobertura total
dos cabelos brancos e uma durabilidade excepcional.
• Enfim, a ação da emulsão oxidante serve também para clarear a melanina natural atenuando até dois
tons a cor natural do cabelo .

APLICAÇÃO DA COLORAÇÃO
1. Aplicar em cabelos secos e não lavados.
2. Dividir os cabelos em quatro seções, seguindo uma linha imaginária da frente até a nuca e outra de
uma orelha até a outra.
3. Começar a aplicação pela área com mais cabelos brancos. Se não houver diferenças visíveis, começar
pela nuca.
4. Distribuir a pasta colorante com um pincel em partes de cabelo de ½ cm de espessura.
5. A aplicação pode ser total, sendo esta aplicação em cabelos naturais, ou limitada às raízes, chamada
neste último caso de aplicação de retoque.
6. No caso da aplicação em cabelos naturais o produto é distribuído no comprimento e nas pontas do
cabelo. Depois de cerca de 10 minutos se procede novamente distribuindo nas pontas, raízes e
comprimento.
7. No caso da aplicação de retoque o produto é aplicado somente nas raízes, sempre considerando o
estado do comprimento e das pontas do cabelo.
 
ANÁLISE  DO CABELO
Observando o cabelo, devemos avaliar algumas características com cuidado:
• Percentual de cabelos brancos na área frontal.
• Cor do cabelo.
• Altura do tom selecionado (resultado final procurado).

Para conseguir uma cobertura total dos cabelos brancos e obter uma altura de tom natural temos que
considerar :
1. Percentual de cabelos brancos BAIXA (até 30%), utilizamos uma cor cerca de UM TOM MAIS
CLARO que a cor natural;
2. Percentual de cabelos brancos MÉDIA (até 60%), utilizamos uma cor IGUAL à natural;
3. Percentual de cabelos brancos ALTA (além de 70%), utilizamos uma cor cerca de UM TOM MAIS
ESCURO que a cor natural.
É necessário analisar a natureza do cabelo porque em presença de cabelos oleosos, porosos ou
danificados será necessário utilizar técnicas mais aprofundadas para obter resultados perfeitos.
UTILIZAÇÃO DOS CORRETORES

Os corretores são instrumentos muito úteis que permitem ressaltar ou atenuar
um reflexo.
Para ressaltar um reflexo, utiliza-se o corretor correspondente :
AMARELO - ,3 (dourado)
VERDE - ,7 (mate-verde)
AZUL - ,1 (prateado)
ROXO - ,2 (irisé)
VERMELHO - ,6 (ruivo)
A quantidade de corretor a ser misturado com a nuance selecionada varia de acordo com o resultado final
(reflexo) desejado.
Exemplos :
• Para acentuar uma cor de reflexo RUIVO (6), adiciona-se o corretor VERMELHO;
• Para acentuar uma cor de reflexo DOURADO (3), adiciona-se corretor AMARELO;
• Para acentuar uma cor de reflexo IRISÉ (2), adiciona-se o corretor ROXO.

Para cancelar um reflexo não desejado, aplica-se no cabelo o corretor, misturado com água oxigenada de
10 ou 20 volumes em diluição de 1 (uma) parte de corretor com 1 e ½ (uma e meia) parte de água
oxigenada. Dependendo da porosidade do cabelo, pode-se adicionar na mistura também a água.
Na escolha do corretor para anular um reflexo, precisamos levar em consideração o princípio da
colorimetria descrito anteriormente. Cada cor primária em oposição à sua secundária se anula.
Exemplos:
• Para anular um reflexo VERDE, utiliza-se o corretor VERMELHO;
• Para anular um reflexo AMARELO, utiliza-se o corretor ROXO;
• Para anular um reflexo LARANJA , utiliza-se o corretor AZUL..
Para anular um reflexo, a mistura e os tempos de aplicação são absolutamente indicativos, porque
dependem da intensidade do reflexo a ser anulado e também da porosidade do cabelo.
 
UTILIZAÇÃO DO NEUTRO
O NEUTRO, corretor da nova geração permite clarear qualquer nuance em até um tom.
Exemplos:
1.) Misturando 1 (uma) parte de neutro + 2 (duas) partes de louro natural n° 7 + 4 e ½ (quatro partes e
meia) de Emulsão Oxidante em Creme Colordesign, obtém-se uma coloração de meio tom mais clara que
o louro natural n° 7. Ou seja, com 20 ml de NEUTRO misturamos 40 ml de louro n° 7 = 60 ml de tinta,
mais 90 ml de Emulsão Oxidante , obtém-se uma coloração meio tom mais clara do que
o n°7 ( louro natural ).
2.) Misturando 1 (uma) parte de NEUTRO + 1 (uma) parte de louro natural n° 7 + 3 (três partes) de
Emulsão Oxidante , obtém-se uma coloração 1 (um) tom mais clara do que o n°7 (loiro
natural). Ou seja, com 40 ml de NEUTRO misturamos 40 ml de louro n° 7 = 80 ml de tinta, mais 120 ml
de Emulsão Oxidante COLORDESIGN, obtém-se uma nova coloração de um tom mais clara que o n° 7 (
louro natural ).
Por não conter pigmentação e consequentemente sem capacidade de cobertura, aconselha-se utilizar o
neutro apenas para abrir (clarear) até ½ (meio) tom.

O NEUTRO pode ser usado com qualquer nuance, exceto os SUPERCLAREADORES: 10.0 - 10.3 -
10.13 - 10.1. 11.o 11.3 11.13
17

É também utilizado para render as tonalidades RUIVAS mais brilhantes.
Exemplo: 40 ml de 5.56 ( castanho claro ruivo veneziano ) com 10 ml de NEUTRO e 75 ml de Emulsão Oxidante.

O NEUTRO, além de clarear qualquer nuance da gama em até um tom, pode ser usado
misturado com ÁGUA OXIGENADA de 30 ou 40 volumes para obter mechas maravilhosas ou luzes.
OS SUPERCLAREADORES :
  • 10.0 / 11.0 - LOURO CLARISSIMO / LOURO CLARISSIMO EXTRA
  • 10.3 / 11.3 - LOURO CLARISSIMO DOURADO / LOURO CLARIS. DOURADO EXTRA
  • 10.13 / 11.13 - LOURO CLARISSIMO BEGE / LOURO CLARIS. BEGE EXTRA
  • 10.1 - LOURO CLARISSIMO PRATEADO ( CINZA )
Podem clarear de 4 (quatro) a 4 ½ (quatro e meio) tons, partindo da altura de tom 5.
A correta diluição para os superclareadores é 1 : 2,5 (UMA PARTE DE TINTA PARA DUAS PARTES E
MEIA DE EMULSÃO OXIDANTE ) .
*O tempo de pausa é de 45 minutos.
Exemplo:
Para 40 ml de tinta 10.13, utilizamos 100 ml de Emulsão Oxidante = DILUIÇÃO: 1:2,5.

CLAREAMENTO
O poder de clareamento de um produto não é determinado pelo título da água oxigenada (10-20-30-40
Volumes), mas pelo seu grau de alcalinidade e tempo de aplicação .
Uma Emulsão Oxidante de volume dobrado com respeito a outra (20 VOL / 40 VOL), desenvolve uma
ação clareadora um pouco maior, danificando mais a estrutura do cabelo .
O Pó Descolorante é formulado para parar a ação clareadora depois de 60 minutos da aplicação. Superar este limite implica numa desnecessária sensibilização do cabelo sem obter resultado algum.

As técnicas de CLAREAMENTO são classificadas em :
• DESCOLORAÇÃO (clareamento da cor natural do cabelo)
• DECAPAGEM (clareamento da cor artificial do cabelo)

ELEMENTOS QUE COMPÕEM O CLAREAMENTO
BASE: Pode ser em creme, óleo, em pó ou emulsão. Serve para veicular os outros ingredientes.
SUBSTÂNCIAS ALCALINAS (AMÔNIA): Tem uma dupla função: em primeiro lugar abrir as escamas
inflando o cabelo e secundariamente facilitar a penetração dos pigmentos, facilitando o
desenvolvimento do oxigênio, eliminando o suporte ácido no qual é estabilizado.
SUBSTÂNCIAS OXIDANTES: Emulsão Oxidante em creme COLORDESIGN, descolore o pigmento
natural, clareando assim os cabelos.
SUBSTÂNCIAS DE TRATAMENTO: Deixam os cabelos mais fortes, brilhantes e suaves após o
tratamento.
APLICAÇÃO DE UM PRODUTO CLAREADOR
APLICAÇÃO COMPLETA
a) O produto é distribuído uniformemente sobre o comprimento e as pontas do cabelo começando a cerca
de dois centímetros da raiz. A aplicação deve partir da nuca para a frente;
b) Observar um tempo de pausa de cerca de 2/3 do tempo total de aplicação;
c) Aplicar novamente o produto, distribuindo-o sobre a raíz, comprimento e pontas;
d) Aguardar o término do tempo de aplicação indicado.
*Para obter-se resultados uniformes, o tempo de aplicação nas raízes deve ser inferior àquele do
comprimento e pontas. O calor emanado pela cútis, acelera a ação clareadora nas raízes.

APLICAÇÃO DE RETOQUE
O produto é aplicado somente nas raízes, começando pela área da nuca, respeitando o tempo de aplicação
indicado.
TEMPO DE APLICAÇÀO
Os tempos de aplicação para os produtos descolorantes devem ser respeitados estritamente. Isto porque
além do tempo limite indicado, não se tem nenhum poder clareador, aumentando os riscos de danificar a
estrutura do cabelo.
Para se estipular o tempo de aplicação de um clareador, considera-se a análise preventiva do cabelo e o
resultado final ou a base de descoloração a ser perseguida.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO DO PÓ DESCOLORANTE
Em uma cumbuca não metálica, misturar ½ (meia) parte de Pó Descolorante  com 1
(uma) parte de Emulsão Oxidante em Creme .
Aplicar nos cabelos secos e não lavados, divididos em 4 (quatro) áreas como na aplicação de coloração.
Seguir o esquema abaixo para melhor resultado:
Tons de clareamento:
Clareamento Leve (2/3) -  Agua Oxigenada de 20 volumes - 20/25 minutos
Clareamento Médio (4/5) - Agua Oxigenada de 30 volumes - 30/40 minutos
Clareamento Forte (6/7) - Agua Oxigenada 40 volumes - 40/45 minutos

FALIMENTO DA DESCOLORAÇÃO
Quando o resultado final é diferente do esperado as causas podem ser várias.
O resultado pode ser uma cor mais clara ou mais escura do que a desejada ou uma cor de cabelo com
reflexos amarelados ou avermelhados.

COR FINAL MAIS CLARA
CAUSAS PRINCIPAIS :
• ANÁLISE ERRADA: definição ou análise errada do grau de clareamento desejado;
• PREPARAÇÃO ERRADA: utilização de um produto oxidante com título mais alto do que o necessário;
• TEMPO DE PAUSA EXCESSIVO: causando um possível dano ao cabelo.
COLORAÇÃO FINAL MAIS ESCURA
CAUSAS PRINCIPAIS :
• ANÁLISE ERRADA: definição ou análise errada dograu de clareamento desejado;
• PREPARAÇÃO ERRADA: utilização de um produto oxidante com título mais baixo do que o
necessário;
• TEMPO DE PAUSA INSUFICIENTE: não causando nenhum dano ao cabelo, porém o tom de
clareamento fica abaixo do desejado.

APLICAÇÃO DA NOVA COR APÓS A DESCOLORAÇÃO
As colorações são o resultado da sobreposição de duas cores:
a) A base natural ou o fundo de descoloração;
b) A cor artificial.
Para obter cores douradas ou acobreadas é suficiente clarear ½ (meio) tom a mais do que o tom final desejado
Para obter cores prateadas, clarear 1(um) tom a mais do que o tom final desejado

Toda vez que se procede nova coloração após uma descoloração, deve-se atentar para a regra de
Colorimetria (Estrela de cores primárias e secundárias) já estudada.
 
COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO - CASOS PARTICULARES

PRÉ-PIGMENTAÇÃO
E’ o tratamento para colorir cabelos danificados e/ou enfraquecidos na própria estrutura, por causa do uso de produtos agressivos demais (decapagem freqüente ou fortes descolorações). Em tais condições o cabelo fica repelindo a cor ou a absorve de maneira não uniforme. A pré-pigmentação é efetuada aplicando uma coloração pura (cerca de um tom mais claro do que a cor base) nas áreas mais danificadas - comprimentos e pontas. Depois de tê-las massageado para facilitar a penetração do produto, aplica-se imediatamente a tonalidade escolhida (diluída com a emulsão oxidante). Para a pré-pigmentação, sugere-se a utilização de tons quentes (reflexos dourados, vermelhos ou acobreados).

Vantagens da pré-pigmentação:
• Torna mais duráveis as cores mais fracas;
• Permite criar nuançes escuras sobre bases claras;
• Não provoca mudanças de cor para o cinza .

MORDANÇAGEM
Os cabelos muito grossos, duros, com as escamas fechadas (normalmente os cabelos brancos) não permitem que a coloração penetre suficientemente, deixando nulo o seu poder de ação. Neste caso é necessário intervir nos cabelos com um pouco de algodão molhado em Emulsão Oxidante de 20 volumes (nos casos mais difíceis de 30 volumes) e após alguns minutos efetua-se a aplicação da coloração. Para uma mordançagem mais eficaz, pode-se usar o vaporizador antes de aplicar a coloração .

Um comentário:

Anônimo disse...

Olá,

Adorei... suas informações são d+, só que tenho uma dúvida, os cabelos da minha mami estão brancos por volta de 40% da cabeça, e ela gosta dos cabelos loirinhos, pensei em fazer a mordaçagem e ultilizar a tintura, 10.0 talvez com a 9.3, será que vai ficar clarinho, por favor me ajuuuude... valeu bjs Simone

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